Tutoriel vidéo: l’augmentation simple en brickstitch

Bonsoir,

Ce soir je vous mets le lien vers un tutoriel vidéo qui vous montre comment faire une augmentation simple en brickstitch.

J’ai filmé une série de courtes vidéos pour vous montrer les différents gestes possibles en brickstitch. J’espère qu’elles vous aideront.

La première est disponible ce soir, les autres sont en cours de montage et seront publiées demain.

Je vous souhaite une bonne soirée,

A très bientôt!

Mini tutoriel: exporter votre fichier BeadTool pour travailler en collaboration avec quelqu’un

Bonjour,

Un tout petit tutoriel ce soir inspiré par mon travail avec Bijouderé, Mamzelle Lulu, Lili Azalée et le Bazar de Milipuce.

Nous avons mené plusieurs projets ensemble, et certains modèles ont été dessinés à plusieurs mains, c’est à dire que nous avons échangé nos fichiers BeadTool afin que l’autre créatrice puisse reprendre le modèle et le dessiner à sa guise.

C’est le cas du bonhomme de neige ou des panoramiques dans le calendrier de l’Avent avec Bijouderé, du rouge gorge dans le livre Le Brickstich 2 avec Lili Azalée, ou des ours de Pâques avec Mamzelle Lulu.

Voici comment procéder pour extraire votre fichier (attention cela ne fonctionne qu’avec la version payante du logiciel)

  • Cliquez sur Parcourir
  • Recherchez dans la barre de recherche le modèle que vous voulez exporter: ici j’ai tapé « écureuil »
  • Une fois que le fichier apparait, faites un clic droit dessus, une fenêtre apparait
  • Cliquez sur « Save to » et choisissez le dossier dans lequel vous voulez que votre fichier soit enregistré
  • Vous avez créé un fichier .btp, qui ne peut être ouvert qu’avec Beadtool 4. Envoyez le par mail à la personne avec laquelle vous voulez travailler.

ATTENTION:

  • quand vous ouvrez votre fichier, Beadtool doit être fermé. Le logiciel s’ouvrira en même temps que le fichier. Si Beadtool est déjà ouvert, votre fichier ne s’ouvrira pas
  • si vous et la personne avec laquelle vous collaborez n’avez pas la même version de Beadtool 4 (par exemple si l’une des versions est plus récente que l’autre), il est possible que le nom ou l’aspect de certaines couleurs change quand vous ouvrez le fichier. Deux exemples: sur un fichier de Lili Azalée que j’ai ouvert sur mon BeadTool, le rouge 723 s’appelle Opaque Dark Cranberry, alors que sur mes fichiers, le 723 s’appelle Opaque red. De même avec un fichier de Bijouderé: comme elle a modifié l’aspect de certaines couleurs comme le 2113 ou le 2274, elles n’ont pas la même couleur quand j’ouvre le fichier dans mon logiciel que celle à laquelle je suis habituée pour ces références

Voilà, j’espère que cet article vous sera utile. J’ai trouvé très enrichissant de travailler un même dessin avec d’autres créatrices.

Si vous avez envie de vous entrainer, je vous partage par mail à la demande un modèle qui devait apparaitre dans le Brickstitch 2 et que je n’ai jamais terminé (attention les couleurs sont fantaisistes). Je vous demande simplement de citer votre source si vous utilisez cette base.

A vous de jouer!

Premier test résine.

Bonjour,

Il y a longtemps que je veux tester la résine pour rigidifier mes tissages. J’avais un peu peur de me lancer jusqu’ici, parce que je n’ai jamais utilisé ce produit.

Il y a quelques temps, je me suis enfin lancée, et j’ai testé une des résines proposées par le site Perles and Co.

Voici mon premier retour d’expérience.

1- Le matériel.

Pour me lancer, j’ai décidé de suivre ce tutoriel. En effet, au départ, je voulais fixer des tissages dans un cercle, comme sur le tutoriel en question.

J’ai donc commandé le matériel suivant (attention, la résine et la lampe sont relativement chers, c’est pourquoi je vais tester d’autres résines en comparaison).

  • résine UV LED de la marque Padico
  • tapis en silicone acheté à Cultura parce que je n’ai pas eu la présence d’esprit de l’acheter en même temps que le reste, il est pourtant moins cher sur Perles and Co.
  • une lampe à UV LED
  • un pic à brochette avec une partie plate (je trouve que le cure-dent est moins pratique) pour étaler la résine.
  • des gants type gants chirurgicaux.
  • si vous voulez encadrer vos tissages et les couler dans de la résine, il vous faut des anneaux de montage relativement grands. J’en ai trouvé à Cultura (ici et ici).

A noter: la lampe et le tapis ne sont pas uniquement destinés à la résine; la lampe est également utilisée pour la pose de vernis semi permanent (c’est d’ailleurs sa fonction d’origine), et le tapis est également utilisé pour la FIMO. Si ça se trouve, vous avez déjà le matériel chez vous. Il est en tout cas réutilisable dans d’autres domaines.

2- Premier test: montage d’un tissage dans un anneau.

J’ai dans un premier temps moulé un de mes tissages dans un des anneaux de montage de 3,2 mm acheté à Cultura.

La résine est très facile à utiliser, l’embout est long et fin, ce qui permet de bien doser le produit.

Le produit en lui même n’est ni trop liquide, ni trop épais, et s’étale facilement.

Pour fixer ma fleur, j’ai posé mon anneau sur le tapis de silicone (n’oubliez pas le tapis de silicone, sinon ce sera la grosse galère!), appuyé sur le flacon de résine, jusqu’à ce que ce que liquide remplisse le cercle et que le tissage soit recouvert de résine.

J’ai ensuite passé le tissage 60 secondes sous la lampe, comme indiqué dans le tuto de Perles and Co.

Attention: ne travaillez pas en pleine lumière, car la résine risque de durcir plus vite. J’ai travaillé à mon bureau, près de la fenêtre (là où vous placez les plantes pour qu’elles reçoivent de la lumière mais pas le soleil direct), aux alentours de 18h00. Je me suis servie du contrejour pour vérifier que la résine était bien répartie.

Une fois la résine durcie (elle reste un peu chaude et poisseuse), j’ai retourné l’anneau et j’ai fait la même chose de l’autre côté.

J’ai ensuite posé le pendentif sur mon bureau, où je l’ai laissé sécher toute la nuit (attention à le poser sur une surface propre, sinon la poussière risque de coller à la résine. Faites sécher votre montage sur le tapis de silicone par exemple). Le matin, la résine était lisse et ne collait plus du tout.

Je vous mets une photo du résultat final ci-dessous.

Le positif: la résine est facile à utiliser, elle s’étale bien, et le résultat final forme un bel arrondi. Comme c’était ma première fois, je n’en ai pas mis tout à fait assez, il y a des zones près du bord où il manque de la résine.

Le négatif: je n’ai pas pu éviter les bulles d’air. Il va falloir que je m’entraine, ou bien il n’y a aucune solution pour éviter les bulles.

Bon à savoir: j’ai ajouté une couche de vernis hypoallergénique Isoclip sur l’une des faces pour tester, il s’est parfaitement étalé et rend la résine un peu plus brillante.

3- Deuxième test: rigidifier un tissage avec la résine.

Pour ce deuxième test, je me suis servie de tissages que je venais de terminer.

J’ai posé le premier tissage sur le tapis, j’ai mis une grosse goutte de résine sur le tissage, et je l’ai étalée avec la partie plate du pic à brochette. Je me suis servie du contrejour pour vérifier que le produit était réparti de façon uniforme, puis j’ai passé le tissage sous la lampe à UV pendant 60 secondes.

Premier problème: le tissage a légèrement gondolé, et les bords se sont relevés de 5 mm environ (il est devenu concave).

J’ai tout de même retourné mon tissage, et j’ai fait la même chose de l’autre côté, en me disant que peut être il gondolerait dans l’autre sens (en oubliant au passage que la première face était bien raidie).

Au final, le tissage est ressorti concave.

Deuxième problème: la première face enduite fait moins « propre » que la deuxième face, il y a davantage de bulles et les perles sont un peu moins visibles. Malheureusement pour moi, j’ai enduit en premier la face avant de mon tissage. Du coup, pour les essais suivants, j’ai commencé par enduire la face arrière de mon tissage, pour finir par la face avant.

Sur les essais suivants, j’ai également légèrement appuyé sur les bords du tissage pendant qu’il était sous la lampe, pour l’obliger à rester plat.

J’ai aussi enduit plus soigneusement les bords, en mettant la même quantité de résine que sur le centre, pour être sûre que le produit en se rétractant sous la lampe ne soulève pas les bords.

Les deux tissages sont ressortis plus plats que le premier.

Je les ai également posés tous les trois sur le tapis de silicone, que j’ai plié ensuite pour les recouvrir, et j’ai posé un dictionnaire un quart d’heure dessus. Cela a permis de les aplatir davantage.

J’aime beaucoup le résultat final: je trouve qu’il met en valeur les couleurs vives. Et j’adore le bruit qu’ils font entre eux, on dirait des jetons.

Quelques photos ci-dessous:

Voilà, c’est tout pour ce premier test. Il y a encore beaucoup de travail pour peaufiner la finition résine.

Je vais essayer le test de Nineykow, à retrouver ici sur sa page.

Vous pouvez retrouver les diagrammes des oranges sur ma boutique Etsy, et la fleur de frangipanier sur mon groupe privé Facebook Coeur Citron Diagrammes et Camaïeux.

N’hésitez pas à me faire un retour sur vos différents essais,

Bon dimanche!

Astuce pour dessiner facilement son propre dégradé

Bonsoir,

Une astuce rapide ce soir, suite à une question de Béatrice sur les dégradés.

Cette astuce s’adresse à celles qui dessinent sur BeadTool.

Comme vous avez sans doute pu le constater, la représentation des couleurs sur BeadTool 4 pose plusieurs problèmes: tout d’abord, les couleurs ne sont pas toujours réalistes. Vous dessinez un modèle dont les couleurs vous paraissent magnifiques sur le logiciel, et quand vous commencez à tisser avec les couleurs en question, votre modèle ne ressemble pas du tout à ce que vous souhaitiez.

Deuxième problème: certaines teintes sont très proches, et quasi impossibles à distinguer sur votre écran (comme par exemple les références de jaune DB 721 et DB 751, bonne chance pour voir où vous placez vos couleurs sur votre dessin!).

Pour dessiner un joli dégradé, il faut respecter deux étapes: une étape sur le logiciel au moment du dessin, pour répartir les couleurs de façon harmonieuse, puis une étape « physique » qui implique de bien choisir les couleurs dans votre palette.

Ce soir, je vous montre comment répartir les couleurs sur votre dessin sans vous martyriser les yeux.

La solution est toute simple: pour répartir les couleurs de votre dégradé, prenez des couleurs fantaisistes et surtout qui contrastent, comme sur le dessin ci-dessous.

Je sais ce que vous vous dites: bon sang qu’il est laid! Ce n’est que le brouillon de travail 🙂

L’utilisation des couleurs vives et contrastées me permet de me rendre compte par exemple que la partie jaune et la partie verte sont à travailler: la partie jaune ne respecte pas l’arrondi du poisson.

Je peux aussi voir qu’il y a une harmonisation à faire en bas au niveau du violet et du rouge.

Enfin pour les poissons, j’utilise toujours une couleur différente pour les nageoires, afin de voir si elles épousent bien la forme du corps du poisson, et si le corps du poisson a une forme harmonieuse.

Une fois ce travail réalisé, vous pouvez passer à la phase suivante, que je vous expliquerai demain 🙂

Bonne soirée!

Tutoriel: coller du tissu à l’arrière de vos tissages pour les rigidifier.

Rebonjour,

Voici donc la suite de l’article de ce matin.

Pour rigidifier vos broches en les collant sur du tissu, il vous faut:

  • Du tissu pailleté. J’ai pris du doré, vous avez plusieurs autres couleurs sur Perles and Co.
  • De la colle Hasulith.
  • Des ciseaux fins pour couper le tissu, types ciseaux de broderie ou ciseaux à ongles.
  • Un stylo Pilot Frixion effaçable à pointe fine (05)
  • Des supports de broches horizontaux
  • Du fil à coudre ou du coton DMC (un brin)
  • Une aiguille à coudre

 

Première étape: posez votre tissage sur l’envers du tissu et tracez le contour avec le stylo Frixion. Respectez bien le contour des perles.

A savoir: le stylo Frixion a pour avantage de s’effacer avec la chaleur: un coup de sèche cheveux et il disparait. Cela vous évitera des traces de stylo disgracieuses.

20200509_171526

20200509_171729

 

Deuxième étape: découpez le tissu avec vos ciseaux.

Astuce: quand vous découpez, ce ne sont pas les ciseaux qui tournent autour de la forme, c’est vous qui bougez le tissu, les ciseaux restent immobiles. Cela vous permettra une découpe plus fine.

Posez votre tissage sur le tissu et vérifiez que votre tissu ne dépasse pas. Si des zones dépassent, coloriez-les avec le stylo à friction et coupez-les.

 

Troisième étape: retournez votre pièce de tissu, et avec le stylo, faites des repères pour coudre votre support de broche.

20200509_172408

 

Quatrième étape: cousez votre support de broche au tissu, en vous arrangeant pour que le nœud d’arrêt de votre fil soit à l’arrière du tissu et donc caché.

20200509_172503

20200509_172755

 

Cinquième étape: enduisez votre tissage de colle Hasulith, en ne vous approchant pas trop du bord du tissage. N’enduisez pas le tissu, enduisez uniquement le tissage.

20200509_172758

 

Sixième étape: collez votre tissu sur le tissage, en l’ajustant bien pour que le tissu ne dépasse pas.

20200509_172922

Laissez sécher à plat, au moins 12 heures.

 

Septième étape: une fois la colle sèche, retournez votre tissage, coupez les morceaux de tissu qui dépassent.

Si c’est trop délicat de couper le tissu, coloriez-le avec un feutre de la même couleur que les perles.

20200509_172934

 

Voilà, j’espère que ce tuto vous aura été utile,

Bonne fin de journée!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini tutoriel pour créer son diagramme, ou comment j’ai dessiné mon léopard

Bonsoir!

Récemment, j’ai publié un léopard. J’ai pensé que cela vous intéresserait peut être de savoir de quelle façon je dessine, et j’ai donc décidé de vous montrer les coulisses de la création de ce diagramme.

1.PNG

2.PNG

 

1- La recherche d’images

Pour les animaux, je procède toujours de la même façon: je cherche une image « générale » de l’animal (une image sur laquelle on le voit en entier), et une photo en gros plan, souvent de la tête, (de profil ou de face), pour avoir une idée de l’aspect des yeux et de la façon dont le pelage se place.

Pour le léopard, j’ai simplement tapé « léopard profil » dans Google, et j’ai utilisé les photos ci-dessous.

3.PNG

4.PNG

Prenez le temps de bien sélectionner vos photos, c’est une étape importante.

 

2- Le contour du diagramme

Une fois vos photos sélectionnées, enregistrez les dans un dossier sur votre ordinateur.

Pour ma part, je travaille sur BeadTool4, qui vous permet d’importer l’image en arrière plan.

Pour d’autres modèles, comme mon cacatoès ou ma première panthère, j’ai travaillé directement sur un bloc de papier. J’ai placé mon ordinateur à côté de mon bloc pour bien observer les photos repérer les formes, et j’ai reproduit le tout sur mon bloc.

Commencez toujours par le contour de votre diagramme: cela vous permettra de limiter la taille de projet. Si par exemple vous commencez par les détails comme les yeux, vous devrez faire le reste du dessin de façon proportionnelle, et votre dessin risque d’être énorme.

Bon à savoir: quand vous utilisez une image en arrière plan sur BeadTool pour dessiner, pensez à prendre une image avec un fond qui contraste avec le sujet (et donc pas comme sur la photo en dessous), ce sera plus facile pour vous de distinguer la forme du sujet.

5.PNG

Une fois que votre photo est placée sous votre grille, dessinez le contour de votre motif, en utilisant une seule couleur.

3- Placer les couleurs. 

Pour les animaux entiers comme celui ci ou le tigre, j’ai procédé en deux étapes.

J’ai commencé par mettre les couleurs de fond: ici le dégradé du blanc au sable doré du pelage.

Pour le tigre, j’ai commencé par le dégradé du blanc au orange.

Pour placer les couleurs, il suffit d’observer attentivement la photo: sur la panthère, on voit que les zones sur le ventre et les pattes sont blanches, on remarque que le pelage le plus foncé est au niveau du centre du corps et de la tête. Il y a du gris sur la queue et à l’arrière des pattes. Placez vos couleurs sur votre diagramme de la même façon.

Une fois que le fond est fait, vous n’avez plus qu’à placer les rayures ou les taches.

Là encore, observez les photos de près: sur le léopard, les grosses taches bicolores sont concentrées sur l’abdomen, alors qu’au niveau des pattes et du bas du ventre, elles sont plus unies et plus petites.

Pour la tête, je me suis servie de la photo en gros plan pour déterminer la forme et l’emplacement des taches.

Bon à savoir: mettez sur papier ou sur ordinateur les couleurs qui vous plaisent sans vous soucier de leur référence (leur numéro DB). Sur BeadTool en particulier, le rendu proposé par le logiciel est souvent très éloigné du rendu réel, ne vous y fiez donc pas.

Une fois votre dessin terminé, choisissez parmi vos références de perles les couleurs qui vous semblent correspondre au rendu que vous souhaitez.

Une fois votre dessin tissé, vous n’aurez plus qu’à rentrer les bonnes références dans le logiciel.

Voilà, j’espère que ce mini tuto vous aura été utile.

Si vous souhaitez retrouver les diagrammes, ils sont disponibles sur ma boutique Etsy.

Bonne soirée!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tutoriel du vélo partie 3: la roue avant

Bonjour,

Voici la suite du vélo. Prenez votre temps pour cette partie relativement délicate.

 

vélo printemps.png

Sortez votre fil par la perle turquoise N, comme sur la photo ci dessous:

tuto vélo 1.jpg

Tissez ensuite votre rang jusqu’en bas.

tuto vélo 2.jpg

Tissez en suite le bas de votre roue, comme ci dessous.

 

tuto vélo 4.jpg

tuto vélo 5.jpg

Poursuivez la partie moyenne de votre vélo, en vous arrêtant bien comme ci dessous.

tuto vélo 6.jpg

Une fois que vous êtes arrivé au quatrième rang contenant une perle dorée, comme ci dessus, repassez votre fil en sens inverse dans le tissage, et ressortez le par la perle noire tout en bas à droite, comme ci dessous.

tuto vélo 7.jpg

Tissez la suite du bas de votre roue, en vous arrêtant bien à la perle dorée comme ci dessous.

tuto vélo 8.jpg

Ne vous inquiétez pas si les différentes parties de votre roue sont un peu de travers, elles se repositionneront bien quand vous ferez la suite de la roue.

Bonne soirée 🙂

Le tutoriel du vélo: partie 2

Bonsoir,

Aujourd’hui je vous montre comment tisser la première difficulté de ce vélo: le guidon.

diagramme tuto partie 2.PNG

Tissez votre nouveau rang en partant de la flèche. Une fois que vous avez terminé votre rang, insérez votre aiguille de haut en bas dans votre perle N (turquoise), et ressortez la par la la perle F juste à côté, comme ci dessous.

20190410_144003.jpg

 

Tissez ensuite votre nouveau rang puis les rangs suivants, puis tissez deux rangs de la poignée du haut, comme ci dessous.

20190410_144449.jpg

Une fois arrivé à ce point, passez votre aiguille dans la perle noire, et faites la ressortir par la perle turquoise N comme ci dessous:

20190410_144545.jpg

 

Ensuite tissez la poignée basse de votre guidon.

20190410_144635

Tissez votre nouveau rang, en faisant une augmentation avec une perle turquoise et une perle noire.

 

 

Vos quatre perles se retrouvent alignées sur le même rang, avec un espace entre la perle turquoise la plus claire et la perle noire juste au dessus. Votre fil sort par la perle noire tout en bas.

photo 1.jpg

Pour relier ces deux parties: passez votre fil du haut vers le bas dans la perle turquoise juste au dessus.

photo 2.jpg

Passez votre aiguille du bas vers le haut dans la perle noire au dessus.

photo 3.jpg

Repassez votre aiguille, du haut vers le bas, dans la perle turquoise claire.

photo 4.jpg

Et remontez votre aiguille dans la perle noire tout en bas. Votre fil sort ensuite par la perle noire tout en bas. Vous n’avez plus qu’à tisser la fin des deux poignées.

 

photo 5.jpg

Et voilà, votre guidon est terminé!

Bonne soirée 🙂

 

Le tutoriel du vélo: partie 1

Bonjour,

Comme promis voici le tutoriel pas à pas qui vous permettra de tisser le vélo de printemps.

Je publierai les mercredi, vendredi et dimanche, pour vous permettre d’avancer tranquillement.

Aujourd’hui on commence par la partie facile: le panier de fleurs.

diagramme capture.PNG

partie 1 tutoriel.PNG

20190410_135857.jpg

Une fois votre premier rang tissé, commencez par la partie droite du panier, comme sur le schéma.

En bas de votre deuxième rang, démarrez le rang trois par une augmentation avec une perle H et une perle G.

20190410_140505.jpg

Une fois ces deux perles tissées, rentrez votre aiguille dans la perle H et traversez le tissage pour ressortir par la perle grise.

20190410_140524.jpg

Repassez votre aiguille par la perle noire du premier rang et ressortez-la par la perle grise du rang 2.

20190410_140548.jpg

Poursuivez votre rang 3 comme indiqué sur le schéma.

20190410_141708.jpg

Une fois que vous avez fini le rang 4, passez votre aiguille dans la perle N turquoise comme ci dessous et faites la ressortir en rang 1 par la perle M (turquoise foncé).

20190410_141747.jpg

Passez ensuite votre aiguille dans la perle turquoise du rang 1 au dessus de la perle M, et faites la ressortir de l’autre côté en rang 4, par la perle dorée.

20190410_141813.jpg

Terminez tranquillement votre panier en suivant le schéma.

20190410_142953.jpg

Coupez les fils qui dépassent en laissant un centimètre au moins. Quand vous tisserez la partie gauche du panier et le guidon, il est possible que vous ayez besoin de resserrer vos perles, ne coupez pas vos fils à ras tout de suite.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, on poursuit vendredi avec le guidon.

Bonne fin de journée 🙂